Uterqüe天猫店关闭 "奢侈化"能否拯救快时尚

　　依附于快时尚集团的高端线，该何去何从?北京商报记者调查发现，Zara母公司Inditex集团旗下高端品牌Uterqüe的天猫官方旗舰店关闭,目前已无法搜索到该牌官方门店，而该品牌位于上海的线下店也陷入关店疑云。无独有偶，同为快时尚巨头H&M旗下的高端线COS也面临着增速放缓的现状。

　　业内人士坦言。“疫情对西方的企业打击较大，在此状况下品牌会把关注点放在主营项目，先拯救业务占比最大的品牌，Uterqüe作为销售额占比最小的品牌势必会成为弃子。”

　　下架天猫店，销售额排到末尾

　　近日，北京商报记者在淘宝平台中发现，Uterqüe天猫官方旗舰店已经关闭,目前已无法搜索到该品牌官方门店。

　　Uterqüe和Zara同属Inditex集团，主要经营时尚饰品，包括手袋、鞋履、皮革、围巾、眼镜等时尚配饰，同时也销售服装和皮革成衣等。2018年8年21日，Uterqüe天猫旗舰店正式上线，商品价格在500-1000元。在其天猫旗舰店开业前一周，Uterqüe还曾通过官方微博宣布郭碧婷成为品牌中国区形象大使。

　　实际上，Uterqüe与中国市场的故事早在2012年就开始了。2012年8月，Uterqüe在中国香港中环IFC mall开出亚洲首家店，随后又在北京世贸天阶开出第二家店。同年，Uterqüe在18个国家开设了92家店，年收入7400万欧元，约合5.52亿元人民币，即便如此，Uterqüe收入只占到Inditex集团总收入的1%。2013年，Inditex决定重树品牌形象，关闭了20家Uterqüe门店。

　　截至目前，Uterqüe北京世贸天阶店早已不在。据上海消费者小王表示，Uterqüe位于上海南京西路的线下店也于近日关店，“贴满了白纸，但不知道是关店还是重新装修”。此外，Uterqüe上海南京西路店的联系电话现已显示为空号。

　　对于Uterqüe天猫旗舰店关店的原因以及线下店是否彻底关闭等问题，北京商报记者联系了Zara母公司Inditex集团，但截至发稿暂未回复。

　　实际上，Uterqu?e 在整个Inditex集团中的表现一直屈居末位。据Inditex集团2020年财报显示，2020年Uterqu?e销售额为7500万欧元，已连续5年成为集团旗下品牌中销售额最低的品牌，而Zara(Zara+Zara home)2020 年的销售额则高达141.29亿欧元。

　　发力高端线，门店量接连下滑

　　近年来，发力高端线的品牌不止Zara。2019年，H&M旗下高端品牌COS全球首间男装店于北京三里屯正式开业;去年国庆前夕，H&M旗下另一高端线品牌ARKET也落座三里屯;将在今年3月开业的&Other Storie，也与快时尚品牌H&M同属于一家母公司。

　　此外，优衣库母公司旗下已有Theory、Helmut Lang、PLST、J Brand、Lemaire五大高端线品牌。2017年，MUJI母公司重金聘请著名设计师尾花大辅负责MUJI Labo男装， MUJI母公司旗下Labo系列也成为MUJI大型门店“标配” 。

　　这些高端线的价格一般在快时尚品牌的1-2倍，主打质量更好、用料更为环保等概念。例如ARKET偏向使用有机可持续发展材质，能够多次回收 ;COS多采用桑蚕丝、羊绒等高端材料;Uterqüe则主打优雅和贵族气质，强调配饰的精致性。

　　而这些快时尚品牌的高端线也的确曾因“奢侈化”“环保”等新概念，吃到了一波红利。以快时尚品牌高端线中最广为人知的品牌 COS为例，从2009-2014年的6年时间，COS的销售额从1.32亿美元增至6.25亿美元，翻了近5倍;门店迅速复制，以每年新开22家店的速度扩张 ;2017年COS收入达到100亿瑞典克朗，占集团总收入约5%， 成为集团除H&M外的第二大核心品牌 。

　　然而好景不长，据H&M集团财报显示， 2020年COS全球门店数零增长，到2021年则首次下跌 ;2021年，COS 与一众副牌合计仅录得约10%的销售额。

　　在COS与Uterqüe命运出现相同走势的同时，两大品牌背后的母公司也在面临着快时尚品牌发展的瓶颈。据Zara母公司Inditex集团2021年前三季度财报显示，Inditex旗下运营的7个主品牌，包括Zara、Pull&Bear、Uterqüe等门店数均有不同程度的下滑，其中Uterqüe下滑6.9%，集团旗下门店整体下滑7.5%。

　　H&M集团发布的2021年二季度财报显示，H&M集团在中国内地销售额较去年同期相比下降了28%，损失达7400万美元;据H&M集团发布的2021年一季度财报显示，集团税前亏损超10亿元，在华关闭约20家门店。

　　难解困局，应保持品牌独立性

　　自2018年、2019年New Look和Forever21相继退出中国，快时尚行业更迭的速度开始加快。2020年初疫情来势汹涌，更是让快时尚行业“天翻地覆”。2021年初，Zara母公司Inditex集团确定将关闭旗下Bershka、Pull&Bear和Stradivarius三个品牌在中国的所有实体门店，预计在2021年年中前完成。

　　作为快时尚行业巨头，想在该领域继续突破似乎并不实际，因此将目光放到高端线也是必然之举。“对于Zara和H&M来说，不论从产品线还是涉及的年龄层上都已成为头部品牌，想再做大就需要渗透到不同层面的消费群体，所以会选择涉猎更高端的市场，获取市场效益最大化。”可持续时尚中国创始人杨大筠表示。

　　时尚领域专家张培英也认为，“Zara在快时尚领域基本做到了‘天花板’，能够保持一定的市场占有率就已经可圈可点了，所以发力高端品牌也是势在必行。但在运营过程中，并不一定能够取得良好的市场反馈。同时当前疫情影响严重、经济下行，所以还是有一定难度的。”

　　而对于高端线发展不利的原因，杨大筠认为，“疫情对西方的企业打击程度彻底，在此状况下品牌会把关注点放在主营项目，先拯救业务占比最大的品牌，Uterqüe作为销售额占比最小的品牌势必会成为弃子，加之中国消费者对这种背靠知名母公司的小品牌实际上认可度不高，且这类高端线往往体量、针对人群都较小，对于整个集团不会产生显著影响。”

　　未来快时尚品牌发展高端线不能按照快时尚原本的逻辑，而应保持高端线品牌的独立性和与主品牌的差异性。“同一集团的品牌会在供应链和分销渠道上资源共享，但在经营策略和服务上，高端线还应有清晰的定位。”杨大筠表示。

　　北京商报记者 赵述评 蔺雨葳